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獨立酒莊紛紛兼職當“酒商”,傳統勃艮第酒商還有出路嗎?

2022-01-21 09:07:19    來源:抓取   作者:
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樂酒客lookvin(ID:lookvin)

撰文|Pinotine

頭圖©SHUTTERSTOCK

毫無疑問,如今勃艮第葡萄酒在中國市場絕對是噴發式的大熱,許多進口商都在紛紛布局補充勃艮第產品,而這幾年專注做勃艮第產區進口的酒商也迅速增加——搶名莊配額、挖掘小酒莊、組合搭售等屢見不鮮。

近幾年新增超幾百家火爆的葡萄酒館里,也越來越多呈現出“勃艮第酒”占比的重要性,由此可見市場的火熱程度。

勃艮第產區上游生產商:

各有各的苦

勃艮第酒在中國大熱,而遠在法國的勃艮第產區卻出現冰火兩重天的尷尬境地

1. 在剛剛過去的2021年,勃艮第的葡萄產量達到歷史低點,受春凍和冰雹的連續影響,BIVB表示減產量是2020年的30%-50%,霞多麗在南部甚至損失高達80%;有的酒莊因產量實在太少,不得不提前預售起了2022年的酒……

2. 另一方面,連續減產+市場熱度持續高漲導致勃艮第的酒價格繼續火箭速度躥升——最近一屆的伯恩濟貧院拍賣會售出均價比2020上漲65%,令人咋舌,這場盛會一向被認作為勃艮第價格風向標。

3. 最近,權威精品葡萄酒交易網站Liv-ex發布了2021最新TOP100全球葡萄酒交易品牌榜(酒莊),從交易價格、數量頻率、總額以及歷年變化數據綜合分析得出新上榜品牌(酒莊)19個,而新晉勃艮第就占了12個,分別是:

Sylvain Cathiard (109升至21名)

Domaine Dujac (101升至30名)

Meo Camuzet (103升至31名)

Emmanuel Rouget (249升至44名)

Coche Dury (147升至55名)

Domaine des Lambrays (162升至69名)

Domaine d’Auvenay (134升至75名)

Fran?ois Raveneau (108升至77名)

Geoges Noellat(145升至85名)

Clos de Tart (178升至89名)

Domaine de la Vougeraie (152升至96名)

Alain Hudelot-Noellat (114升至100名)

而榜單上勃艮第品牌的總數量5年來也首次超過波爾多,排名全球產區第一。

相比于頭部酒莊們的供不應求,許多當地勃艮第酒商卻陷入了無酒可釀、無酒可采的窘迫境地。

勃艮第酒大火

酒莊卻“消失了”300多個?

與許多其他產區一樣,勃艮第主要有三種生產單位,即獨立酒莊(domaine)、酒商(négociant/maison)、合作社(coopérative)。根據勃艮第行業協會BIVB最新披露的官方數據顯示,僅僅不到四年時間,勃艮第酒商數量減少了7.6%,獨立酒莊數量減少了8%, “消失了”324個酒莊。

*BIVB 2017年9月(左)與2021年4月(右)發布的官方統計數據對比,注冊酒商減少了22個;獨立酒莊減少324個。

實際上酒莊減少的數量肯定更多,因為還要抵消這幾年新增的數量。根據法國農業部最新普查數據,葡萄生產商與種植者在10年間減少16%,約11000余個酒莊,但是獨立酒莊的平均占地面積卻擴大了19%。

除了下一代不愿繼承選擇出售資產之外,現有酒莊的進一步擴張收購、大酒莊和酒商集團的競爭是現實原因;加上連續減產年份,導致小型酒莊資金周轉困難不得不被收購或者轉賣。

©JIM CLARKE, 一個勃艮第生物動力法耕作的酒莊在進行葡萄園管理。

勃艮第生產商與出口商角色的相關名詞

獨立酒莊Domaine指酒莊自己管理葡萄園(租用或自有),種植、采收、釀造以及裝瓶上市的生產商。在勃艮第一般前面標注Domaine。

勃艮第酒商Maison/Négociant指酒莊部分或者全部采購酒農種植的現成葡萄或者葡萄汁,然后自己發酵陳年裝瓶,上市銷售。一般這類生產商前面會標注Maison或者直接寫名字。

勃艮第出口商 Exportateur指跟酒莊/酒商合作,拿到直接配額(或者從別的渠道采購)之后負責出口銷售的出口貿易公司。這類公司有時候角色更像一些酒莊(甚至名莊)的出口代理,許多勃艮第傳統家族人手少而沒有更多時間去管理貿易部分,因此經常會選擇將部分出口市場的銷售交給合作的出口商打理。

勃艮第代理Agent在勃艮第有不少獨立的出口代理人,與關系好的酒莊建立互信合作,幫酒莊對接出口商或者承接其中幾個SKU的“獨代”資格,賺取傭金。

最近,Wine-Searcher發布了一篇對中小勃艮第酒商群體的采訪和調查(即本身無葡萄園,一直以采購葡萄原料然后自主釀酒裝瓶出售的生產商),揭露了目前的尷尬現狀:

1.連年減產,導致酒商們無處采購葡萄。受訪勃艮第酒商Lo?c Lamy表示今年的產量勉強達到去年的30%,而尤其是只針對有機/生物動力法酒農種植葡萄采購的他來說,選擇面更少,就算是有愿意出售的,品質也不理想,價格卻更貴。

2.采購葡萄無果轉向直接收購葡萄汁。另一位受訪酒商Nick Harbor強調,現成葡萄沒有足夠的供應時,相對優選的葡萄汁是另一種辦法。在選購時得從信任的朋友和信譽良好的種植者處購買,并且要十分清楚收獲的具體時間、壓榨過程等等。

3.數不多的產量導致成本飆升。他們透露,一桶2013年的Corton特級園采購從2013年的7000歐飆到了35000歐元;Batard-Montrachet從曾經的1萬歐元左右每桶飆到了8萬歐元,還不一定買得到?,F在連帶著南部Macon等相對低價的產區都可能要翻倍。有的酒農表示要漲價至少30%才愿意出售。

4.酒莊紛紛“搶飯碗”,干起副業——當酒商。如今,在勃艮第,你已經越來越難區分“酒莊”與“酒商”的身份, 因為許多獨立酒莊自己的酒不夠賣,就對外采購優質的葡萄來釀,也干起了“酒商”的副業。這就使本身沒有葡萄園繼承這種“天賜優勢”的酒商來說,又增加了競爭對手。

而陷入這樣困境的傳統勃艮第酒商,至少有100多個。

降維打擊

當獨立酒莊開始搶酒商“飯碗”

其實在勃艮第,許多知名酒莊都擁有“酒商”身份。最知名的便是當今全球最貴的樂華酒莊Domaine Leroy(莊園酒,俗稱紅頭瓶);Maison Leroy(酒商酒,俗稱白頭瓶)。其他還有Ponsot, PVG, Arnoux-Lachaux,de montille, Pierre-Yves Colin-Morey,étienne Sauzet,Olivier Leflaive……其中不乏部分甚至主要以采購葡萄為主的生產商,他們通過使用不同的酒標或者瓶帽、相近的名字來區分不同性質生產出來的葡萄酒。

* 樂華酒莊(Leory)官網用不同顏色以及頁面區分旗下酒莊品牌(Domaine Leroy, 始于1988年)與酒商品牌(Maison Leroy,始于1868年)的介紹。下方的同一款大區酒,酒標幾乎無二致,但是瓶塞外包裝顏色區分明顯,以及酒標上會標注是采購的葡萄,還是自有葡萄園種植的葡萄釀造的。盡管價格都很昂貴,但是酒莊款依舊會比酒商款價格高出許多。

還有的比如Benjamin Leroux,Olivier Bernstein , Marchand Tawse等更是以“新型現代酒商”(Modern Négociants)身份出現的活躍者,憑借超級強大的酒農網絡與葡萄園介入管理等手段,保證收購到的葡萄原料的高水準。

另一方面,上百年歷史的勃艮第傳統大型酒商如Louis Latour, Louis Jadot, Faiveley等,一向因“酒商酒”而被人熟知。但很多人不清楚的是,其實這些傳統酒商憑借歷史優勢、雄厚財力,有著相當數量的一級園和特級園都是“酒莊酒”性質,即自有葡萄園,自己管理和種植,還是相當好的地塊。

*勃艮第名家De Montille,左邊是旗下的酒商品牌,右邊是酒莊品牌,從外觀設計上十分相似;一般會在顏色以及生產商名字上進行區別和聯系。大部分這樣的名莊通常酒莊款比酒商款均價更高。

知名酒評家Jancis Robinson也曾發表過關于近年來勃艮第酒商酒越來越多樣化的專題文章,并為出現如此多新型頂尖水準的現代酒商感到驚喜。

如今,勃艮第的獨立酒農們越來越知名,酒越來越不夠賣,加上產量本身就不夠,這些更加迫使酒農紛紛干起了“兼職”,以自己獨到的需求和眼光去找現成的葡萄采購過來釀酒,當起了“酒商”,加上自己本身的知名度以及釀酒技術的保障,這些“兼職”性質的葡萄酒也根本不愁賣。

樂酒觀察:

酒商、酒莊,釀出好酒的才是"好貓"

這也是為什么說“勃艮第太復雜難懂”,現在酒莊之間的地塊交易、更新迭代、全新精英酒商崛起不斷,一個不眨眼就會出現許多“新的酒款”,傳統生產單位的性質越來越難分辨,最終還是憑酒質說話。

©SHUTTERSTOCK

原本只有固定繼承或者長租地塊的獨立酒農們,因“兼職干酒商”而有了更多機會去釀造別的子產區,甚至非勃艮第酒,釀酒師的風格多樣性大大增加;同時也平衡了自然災害導致連年減產的危機,增加了收入——事實證明,釀酒師的天才技術與對葡萄原料的品質把控過關,一樣可以生產出超高品質的酒商性質葡萄酒。

而傳統上100%依賴采購葡萄原料的中小酒商們,如今不得不面對著關閉業務,或者轉而直接收購部分葡萄園自己管理和種植,干起“酒農”的活。

至于擁有上百年沉淀的大型頭部酒商集團們,則是憑借超強的酒農合作關系維持穩定的供給,同時憑借也在不斷地“擴張買地自釀”;比如Faiveley酒商家族近些年酒購入了特級園中的紅白天花板們—Batard-Montachet以及Musigny等少量地塊開始自己管理種植于釀造,甚至還在不同地方逐步建立幾個新酒莊。

酒商,酒莊——兩者的界限已經越來越模糊,或者重疊;進口商們不應該再輕視“酒商酒”,或者過分偏好“酒莊酒”——從另一個角度來看,盡管產量慘不忍睹,但如今勃艮第酒品牌的進口選擇,反而越來越多了,進口商們也要多角度斟酌。(END)

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