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霞多麗過時了嗎?

2020-12-16 09:54:31    來源:樂酒客 lookvin   作者:sherry
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對于“為什么澳大利亞的霞多麗會過時”這種尖銳的問題,最滴水不漏的回答總是:“它從未過時”。


但是我們也要注意到,隨著長相思在英國和澳大利亞市場聲名鵲起,這將持續對澳大利亞人造成困擾。


01 霞多麗在澳洲的現狀


在澳大利亞,霞多麗葡萄酒的種植面積確實在下降;1992年,霞多麗在澳大利亞的種植首次超過雷司令;到了2005年,規模達到了現在的9倍。然而,在2007年種植面積達到了32,000公頃的高峰后,霞多麗的受歡迎程度又下降了。


也許正如人們宣稱的那樣,它的受歡迎程度從未消失。盡管供過于求導致一些葡萄種植者將葡萄賣給大出口商,價格一路跌至不可持續的水平,導致約20%的澳大利亞霞多麗被淘汰,取而代之的是長相思。部分種植者選擇葡萄以外的農作物進行耕作。但交易仍顯示,在高端葡萄酒市場,霞多麗并未受到太大影響。


02 業內人士說


“在我的職業生涯中,霞多麗一直是這個市場上最受歡迎的品種之一。在較為低端的市場中,長相思的興起對對霞多麗影響不大?!逼咸丫拼髱烶eter Mitchell MW如是說。


芝加哥侍酒師Zach Jones補充道:“‘ABC’是指‘除了霞多麗以外的任何葡萄酒嗎?我不這么認為,因為我并不認為我降低了對霞多麗的喜愛。必須要說的是,我也并沒有察覺到客人們對霞多麗的反感——在疫情之前,很多餐還沒暫停營業前,霞多麗的銷售情況相當穩定?!?


在這個問題上,你甚至不必聽取業內人士的意見。因為根據IWSR的數據,2014-2018年間,美國、澳大利亞和荷蘭對葡萄的需求普遍上升。IWSR的一位發言人表示:“美國市場對霞多麗的需求非常旺盛——美國無疑是霞多麗葡萄酒最大的市場——其銷量是霞多麗在英國的8倍?!?


這種趨勢正在同時影響高端和低端的市場。據前足球運動員、釀酒廠老板里奇?范登伯格(Richie Vandenberg)透露,自2013年以來,澳大利亞的散裝霞多麗葡萄酒的價格上漲了一倍多,盡管它的價格現在才達到足以支撐酒農們持續種植的階段。


“顧客現在面臨一個難題——要么支付更高的價格,以確保種植霞多麗的酒農能夠過上體面的生活,否則他們將繼續尋找其他產量更高的作物,而這將進一步加劇供應問題。我們預計,由于干旱和非常高的用水成本,霞多麗今年的價格將大幅上漲,”Vandenberg說。


03 澳洲霞多麗風格轉變的趨勢


澳大利亞的霞多麗占據總葡萄酒出口的23%,然而它們卻并沒有引起中國消費者的強烈共鳴,因為他們更愿意把錢花在庫納瓦拉的赤霞珠上。但總體而言,證據顯示,澳大利亞的高檔霞多麗絕非是一個瀕死的類別。


然而,這種現象又能持續多久呢?近年來,越來越多的優質霞多麗釀造商拼命模仿夏布利(Chablis)這一競爭對手,試圖擺脫“桃子和奶油”的夸張形象——尤其是那些生活在亞拉河谷(Yarra Valley)、莫寧頓半島(Mornington Peninsula)、阿德萊德山(Adelaide Hills)和瑪格麗特河(Margaret River)等較冷地區的種植者。


很明顯,一些業內人士對這種內斂風格的霞多麗很是推崇,侍酒師們以及KOL的喜好將澳大利亞的霞多麗帶向了一個大膽的新方向。


04 關于品味的問題


可問題是很多霞多麗葡萄酒都沒有味道。這么說有點不公平,換個說法吧:它們嘗起來就像是水、燧石和檸檬汁的混合體。目前流行的方式是把霞多麗釀造的極致簡約,樸素到單調和乏味的地步。葡萄酒作家詹姆斯·勞倫斯(James Lawrence)說。當然,趨勢這東西通常也會猛烈的反轉——為了消除澳大利亞優質霞多麗的單一形象,這種努力有點令人遺憾。


可惜的是,當代版本的霞多麗就像是過去那些老舊的美好時光一般,它是單一的,缺少肉質感和快樂,沒有了過去奶油味般的享樂主義。這真的是消費者想要的嗎?


“也許有些人確實喜歡這種風格,某些酒評家也對其大加贊賞。但那也許僅僅是因為它們是新鮮的事物?事實上,我們賣的最好的葡萄酒還是那些橡木氣息濃郁,14%左右的霞多麗。當我們嘗試推廣酒精度較低,更清瘦的霞多麗風格時,得到的反饋也大多是負面的?!盤eter Mitchell MW說。


“正因為如此,我現在對澳大利亞霞多麗葡萄酒的態度是懷疑而不是期待。但與此同時,如果你喜歡更成熟的霞多麗,又總有勃艮第的酒款可供選擇?!鄙頌樽骷业腏ames建議。


05 霞多麗在世界各地的變化趨勢


一部分原因是全球變暖,另一部分原因是態度和釀酒方法的改變。品嘗過Julien Brocard Chablis La Boissonneuse 2015的人都會對它的產地感到驚訝。它成熟,質地復雜、充滿熱帶水果風味,完全不像夏布利。


在其他地方,氣溫上升和低溫發酵使得2015年的勃艮第白葡萄酒十分成熟、適宜配餐,同樣的,2006年和2009年勃艮第白葡萄酒也很迷人。如果你不差錢,完全可以選擇勃艮第的霞多麗。


舊金山侍酒師馬特·賽恩(Matt Cirne)表示贊同:“我認為很多喜歡新世界濃郁風格的霞多麗愛好者們,最終都選擇了勃艮第的白葡萄酒?!?


“對于來自世界各地的葡萄酒愛好者來說,他們對自己的味蕾越來越篤定——勃艮第的葡萄只會越來越成熟,而伯恩丘幾乎不缺新橡木?!?

客觀的說,霞多麗中酸度尖銳的現象并不僅僅發生在澳大利亞。一些美國年輕的釀酒師也開始往這個方向探索。

“許多年輕的葡萄酒飲用者正迅速被這種風格所吸引,他們意識到,哇,霞多麗不一定要珠圓玉潤!甚至連倫巴爾(Rombauer),這個長期以帶有奶油和爆米花風味的霞多麗為賣點的酒莊,現在也開始極力在他們的霞多麗中‘擠出’更多酸度?!盝ones說。


他認為,千禧一代會為像是Ceritas、Liquid Farm或Tyler這些酒廠生產的霞多麗買單。因為他們釀造那些技藝精湛、避開橡木桶影響,并且追求鋒利酸度的霞多麗。只要價格合理,這種風格的葡萄酒自然有買單者。然而,另一部分消費者會為這為這種風格的葡萄酒崛起而感到悲哀,其中包括Jone自己。


澳大利亞釀酒師尼古拉斯?克蘭普敦(Nicholas Crampton)在2018年時曾表示:“消費者從未拒絕過高品質、濃郁的霞多麗,只是再也找不到這種酒了?!比绻馦ac Forbes這樣的釀酒商能提升一些橡木味,我相信這些酒肯定會賣得好,并能在較年長、資金較寬裕的買家中引起共鳴。


這當然是一種奇怪的狀態。酒評家過去常常喜歡指責加州和澳大利亞的種植者大量生產高酒精度和“病態”的霞多麗;作為改進,其中一些釀造商開始轉向釀造類似夏布利的風格,拒絕果味和橡木味,取而代之的是一種華而不實的礦物感。如果情況好一點,這些葡萄酒搭配海鮮還挺不錯,反之則毫無魅力可言。


不過,還是有一些新世界的釀酒廠抵御了這股“潮流”的召喚,以南非的斯泰倫博斯(Stellenbosch)為例,DeMorgenzon Reserve和Jordan Nine Yards的霞多麗似乎都能在橡木、果香以及酸度之間找到理想的平衡。


“但我越來越發現,如果你喜歡帶點異域風情的霞多麗,那么舊世界的默爾索(Meursault)和蒙哈榭(Montrachet)是最安全的選擇。畢竟,全球變暖再次襲來!”葡萄酒作家James表示。




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作者: sherry  
本文標簽:   澳大利亞   霞多麗

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